简介

《跷跷板上的瑞安》，闪光灯照亮了他脸上的阴影，否则脸上会显得灰暗。（尼康D40，尼康AF-S尼克尔35mm f/1.8G，尼康SB-400闪光灯使用魔术贴安装1/2 CTO加温胶块。总体曝光补偿设置成我个人默认的-0.7，闪光灯曝光补偿0.0）

闪光灯补光是使用闪光灯对已经被其它光线所照亮，但处于弱光的区域进行补光。这种方法，我几乎用于所有的室外人像摄影。

增加闪光灯闪光非常简单，只需开启你的相机内置闪光灯。几乎所有如今的相机都能默认拍摄我这里所展示的照片。你无需调整任何设置直接按下闪光灯弹出钮，机身自动完成其余的工作。

在室内，闪光灯补光让模特脸上的光线更好。还可以让你照亮室内布景的同时看清窗外，效果好于HDR模式拍摄。

在室外，闪光灯补光会照亮模特脸部，防止他们被阴影所掩盖。

闪光灯补光能向模特眼睛增加高光让他们看起来生动。

闪光灯补光可以照亮阴影增加暗部细节，同时保留高光。

在太阳光直射时我总是使用闪光灯补光。

尼康的闪光灯补光非常简单，你只需开启闪光灯即可。

指南

你只需开启闪光灯拍摄，一切全自动非常智能。

在以前，你必须对代数学非常熟悉，去计算距离、环境光和闪光指数，而如今尼康只需弹出闪光灯拍摄即可。

佳能也能做相似的操作，但是佳能的闪光灯系统远远不及尼康。实际上，没有任何厂商的闪光灯控制系统像尼康一样好。佳能机身虽然尝试去处理，但是佳能用户经常必须手动去调整闪光级别。而莱卡和康泰时却依然使用着30年前的技术。我后面也会使用老相机介绍它们。

在尼康机身上我是用p模式，这样闪光灯完全由我来控制它的打开或关闭。其他模式也能使用闪光灯，但是完全由相机自身驱动闪光灯的开启和关闭，或者致使机身无法控制快门速度和光圈。在p模式下你机身可以进行任何所需的操作以获得最佳的拍摄效果。

从上世纪90年代起，尼康几乎能完美的完成这些操作，而如今的单反则更好了

闪光灯的选择

你可以使用内置闪光灯，我更喜欢在我的单反和iTT F6上使用SB-400。

SB-400比内置闪光灯更好的地方是它覆盖的范围更广，而且每次拍摄完之后回电很快。

一般没有必要使用更大的闪光灯例如SB-600。所以更大的闪光灯确实拥有更高的最大闪光指数，但是也不会高很多。

闪光灯曝光由机身控制，每次拍摄时只会发射出它所需的闪光。只有当拍摄需要时，SB-600和SB-900才会发射出比SB-400更强的光。只有当你站在很远的距离拍摄，才需要这种额外的能量储备，或者你的机身同步速度比较低例如1/180。

如果你是拍摄婚庆为生，当然就需要更大的闪光灯，你会每天都使用它。

如果你像我一样每天都揣着相机，只有当小孩子表情可爱时，才拿出来拍摄，那么我更喜欢小的闪光灯。

口袋机使用闪光灯补光也能产生非常奇妙的效果。这张照片我使用佳能SD980傻瓜相机拍摄，只用它内置的闪光灯。通过使用闪光灯让我实现了对天空的曝光，同时又获得了前景的细节。如果没有闪光灯，效果会非常糟糕。

在日光下使用口袋相机的内置闪光灯往往无法得到很好的效果。我的意思是他经常需要调整很多设置却只能得到微弱的效果。而单反的调整要简单快捷很多，效果也更好。

闪光指数和同步速度

你可以通过以下判别闪光灯电力耗完：拍摄完后显示器有一个小闪电形图标闪动，在这个小图标恢复成不闪前，闪光灯需要花几秒的时间回电。

这里可以查阅同步速度，尼康老单反达到1/500，在某些情况下派得上用场。闪光同步更快能给予的闪光灯有效功率更多。

拍摄的时候你无需担心同步速度。你的相机会自动使用他能达到的速度。

你的高速同步增加一档，使用闪光灯最高闪光指数时，可用光圈也提高一档。

这是因为闪光灯对曝光的辅光不随快门速度而变化（机身通过这个瞬间的开关来看待外界所有事物），而环境光接受快门速度影响。当快门速度变快，光圈必须扩大以获得相同的背景曝光，这样会增加来自闪光灯的光线。

同步速度快一档，机身会指挥闪光灯只使用它总能量的一半，因为这时相对于低一档快门速度时，光圈会扩张得大一档（光圈越大，闪光范围越远）。这样在明亮的光照下，使用1/500的同步速度，每次拍摄只需使用闪光灯总能量的一半，这样你的电池容量也会增加一倍。使用寿命也比使用1/250的同步速度的机身长一些。如果有需要的话会让你的闪光灯最高有效指数变成原来的两倍，并且让你在日光下使用大光圈将背景推到焦外成像，还可以让你抓拍动作。

当闪光灯的输出功率被固定了，同步速度会独自决定闪光灯补光与环境光之间的比例。iso和光圈只控制总体的曝光。由于在日光下拍摄会使用低iso和中间偏小的光圈，选择iso和镜头光圈是不相干的，但是你相机能否获得足够的闪光指数以对抗太阳直射光，起关键作用的是最高同步速度。

在日光下，闪光灯补光非常重要，也因此最高同步速度很关键。这也是为什么专家经常将同步速度是为机身性能的一个关键。

这也是为什么我非常喜欢我的d40和他的1/500同步速度。它让我使用SB-400这样的小闪光灯，就能拍出同样好的照片。而使用如今的单反和他们更低的1/250同步速度，你就得至少使用闪光指数更高的SB-600。

色彩

我经常在闪光灯上蒙上一层略带橙色的胶块使其更偏暖些。因为闪光灯拍摄对我而言往往看起来偏冷（蓝色）。使用淡橙色胶块拍摄，结果像这样很完美：

这儿有一个专业技巧，尽管其最大优点还不得而知：你必须让闪光灯补光的颜色和环境光匹配。

在白天，不是什么大问题，因为闪光灯只比日光稍微蓝些。我依然使用一块1/2CTO或者1/4CTO胶块。

为使用胶块，你先购买一块胶块，切出一小块，捆子你的闪光灯上。我使用背面带胶的魔术贴让它附着在我的闪光灯上，这样我使用摘除都很简单，还可以切换不同的滤光片。我总是会带两块滤光片，以方便使用和收藏。

日落时分，让你的主体背光对着日落，使用闪光灯补光照亮你的主体，闪光灯要比橙色的日落蓝很多。很多人犯了这个重大错误，在日落时分不使用带滤光片的闪光灯，在美丽的黄昏，让主体带着可怕的蓝紫色。拍日落，你一定要使用加温胶块让闪光灯更偏橙色，否则你的主体会补充蓝色光。

在室内，你必须让你的闪光灯匹配室内灯光。否则人看起来会偏蓝，或者更常见的是角色看起来还ok，但是背景偏橙色。

室内在钨丝灯下，使用完整的CTO胶块让你的闪光灯与钨丝灯光线匹配。现在将相机白平衡设置成钨丝灯，这样你看起来就很完美了。下面这张照片就是这样拍摄的：

闪光灯和背景亮度

闪光灯亮度

如果你想增加或减少闪光灯补光效果，你可以通过修改尼康所谓的“闪光灯曝光补偿”来进行调整。它的按钮是闪电图标旁边有+/-号。

哪怕尼康最便宜的机身例如d40，都可以调整这项参数。基于你使用的机身操作会稍有不同，一般是按住闪光灯旁边的那个闪电图标按钮，同时使用快门旁边的那个波轮拨动，会在取景器中看到+或-数字。

+让闪光灯更明亮，-让他跟暗。

背景亮度

使用闪光灯在室内拍摄的照片背景经常是暗的，这是因为在暗的室内拍摄的话，室内光线要比闪光灯暗很多。

以前我们学过，快门速度用于调节环境光背景亮度，快门速度对闪光灯没有直接影响。

要照亮室内背景需使用更长的快门速度。

由于你相机使用的是自动程序曝光，我们如何获得更慢的快门速度呢？

默认设置，机身标准的闪光同步速度阻止相机使用速度低于1/60的快门。这样是为了防止拍摄时产生抖动模糊，但也意味着室内背景会偏暗。

为了照亮室内背景，设置SLOW慢同步，一般通过按住闪光灯那个闪电图标按钮旋转后拨轮直到顶部或背部LCD屏出现“SLOW”（参考你的说明书）。

在慢同步模式下，相机可以自由的使用更慢的快门速度去合理地曝光背景。

问题是光线非常昏暗时，快门速度会变得非常长，会导致图像模糊。在这种情况下你必须提高iso设置，或者将最长快门速度设置得合理一些，试试18秒。

为了避免快门速度过长，许多相机（尼康、佳能、莱卡等）允许在菜单里面设置最慢同步速度。当你这样设置后，所有工作依然是自动的：当光线变化时，机身自动设置所有参数，留意你的参数选择。

当然，你永远都可以强制相机使用手动曝光去锁定快门速度，或者使用快门优先（S或Tv）模式，如果你已经到达了这种境界，你可能没必要再阅读这篇文章了。

对我个人而言，我喜欢将最慢同步速度设置为1/8，然后用程序自动拍摄。无论是日光还是室内，我都是用这种方法。

ISO设置

我一般都使用自动iso，只有开启闪光灯时我才将iso设置到最小。

这非常适合在日光下拍摄，但如果要照亮室内背景，你需要手动提高iso以便让快门速度保持合理的值。

我在室内拍摄时，会将iso设置成800，快门速度大致会是1/20。这样可以将背景曝光到比较合理，同时闪光灯的亮度也不错。上图我使用的是尼康d1H，和一盏老闪光灯，我的白衬衫有一点过曝。如今使用新的相机高光控制和新的闪光灯例如SB-400，这将都不是问题了。

你会注意到快门1/20， iso800获得了合理的背景光照，走廊也照亮的很好。在跟暗的环境下，如果不在极高的iso设置下用尽闪光灯能量，或者使用非常长的快门速度，就很难获得足够明亮的背景。

如今我们可以使用很高的iso去应对弱光环境，但相机可能无法压暗闪光灯以匹配昏暗的环境光。闪光灯只能通过限定的光圈值来改变它的输出量。

如果你受这个问题困扰，你可以使用一块压暗胶块（叫做ND，或者中性密度滤光器）去压暗你的闪光灯。这个问题出在闪光灯会根据不同的光圈值去改变输出量，但它们不能总能压暗到足以平衡昏暗的室内光线。碰到这种情况可以使用Full CTO+ND 0.6胶块平衡闪光灯以匹配到室内钨丝灯，并降低2档它的输出。我只有在使用iso1600或更高值拍摄时才做到这一步。

低端相机

使用老的手动相机，例如玛米亚6和7，或者上世纪五十年代的莱卡，闪光灯补偿一样简单。

使用手动闪光进行补光是十足的痛苦。每次拍摄你都必须进行五分钟的数学计算。我不喜欢那么做。

使用自动闪光就变得简单了。通过自动装置，我的意思是闪光灯拥有它自己独立的自动功能。这些闪光灯拥有一个“A”设置，或者是一些设置，你可以在几个不同的光圈值之间选择。分大概从上世纪七十年代起出现。

使用任何老的或新的自动闪光灯，例如上世纪七十年代的威达283，上世纪九十年代的徕卡cf，上世纪八十年代的尼康SB-20或者如今的SB-900，但是要尽量使用和机身同公司的闪光灯，避免在新的电子相机上使用非常老的电子闪光灯。

一旦你使用了闪光灯并且选定了你想要使用的光圈，将闪光灯的自动调节的光圈设置得比镜头的光圈值低一档。在查看这个设置前确保在闪光灯上设置了你的ASA或者ISO（都是指高感）。

换句话说，如果机身设置成f/8，闪光灯要设置成f/5.6。

这样可以让闪光灯，输出比需要值要少一些的光线去完整地曝光图像，这样的结果是真好获得了填充阴影所需要的正确光线值你。

对于老的自动相机，或者如今的莱卡、玛米亚等，在机身上选择自动光圈，闪光灯上设置得更大一挡。现在你获得了完全自动的曝光和完全自动的闪光灯补光。