我的摄影方法-第二部分：索尼a7使用技巧

发布时间：2020年8月10日（翻译课程，原作者为德国摄影师Phillip Reeve）

在这篇文章中，我将讨论相机使用技巧，所以它的重点是索尼alpha7，但是我认为它对其他相机的用户也有一些兴趣。

该系列文章的第一部分：

我现在的相机是索尼a7，我认为它是适合我摄影风格的最好的相机，原因如下：

它非常适合手动对焦
传感器动态范围的大
高感很棒
可以转接几乎所有的镜头
它比其他相同画质的相机都小

目前我只拥有手动镜头（我试过索尼Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS，但很失望），对于我的摄影，我不需要AF镜头的速度，但我喜欢手动镜头提供的更好的对焦点控制。我更享受这个过程。

照片显示和EVF取景器

我经常启用3×3网格（不是因为三分法构图，而是为了避免倾斜）。

由于我只拍摄raw，所以我可以使用图像样式来优化EVF显示的内容，例如，我将锐度设置为+3，这使得使用EVF来判断锐度变得更加容易（本文将对此进行更多介绍）。

在对比度非常高的情况下，我还使用DRO动态范围优化来预测在后期处理图像时我可以提升多少阴影。如果我尽管使用了dro5，阴影是死黑一片，那我也将很难在Lightroom中拯救它们。这些操作不会影响raw照片，我只是用它来便于观察。

对焦

我把“对焦放大”快捷键设在AF/MF按钮上，我发现它比C1按钮更容易接近，放大时间设置为“无限制”。

对我来说，最好的对焦技术取决于设置，无论是拍摄不移动的物体还是移动的物体。

我常用三种不同的对焦技术：

对于风景和其他不动的主题，我通常使用焦点放大，因为它绝对可靠，但也相当慢。
对于缓慢移动的物体，我在EVF中寻找闪烁点，闪烁只会出现在非常尖锐的区域。它比峰值对焦更敏感，更不易分散注意力。用这种技术我通常不用放大焦距就能得到非常清晰的照片。
当在处理浅景深或更快移动的物体时，焦点峰值是最有用的。在我看来，当景深较大时，它是完全无用的。因为它经常会突出图像中不锐利但局部对比度高的部分。我发现它与放大视图结合起来更有用，但在不放大的视图中太分散注意力了，所以我通常不使用它。我希望索尼能给我们一个只在放大视图中使用峰值对焦的设置。

关于这些技术的更详细的讨论，请阅读我的手动镜头初学者教程。

曝光

我设置曝光的通常原则是让最亮/高光部分也能看到细节，结果得到的raw文件看起来有些欠曝。因为a7拥有优秀的动态范围，我可以把阴影在LR中拉高4档，结果获得一个温和的高光和良好的阴影细节。

这项技术之所以有效，是因为A7在阴影处的调整空间比在高光处大得多，如果高光过曝，过曝部分完全不能恢复。

如果照片的阴影看起来是黑色的，实际上可以将其拉高3-4档，直到大部分细节丢失为噪点为止。

为了确保高光被正确地曝光，我使用了a7的斑马功能（设置>子菜单1>斑马纹），在我看来，这是一个很好的工具，但经常被忽视。

我已经将它设置为100+，在这个设置下，白色条纹将出现在那些至少有一个颜色通道被剪辑的区域。因为斑马纹是基于jpg的，所以你的调整空间比相机想象的还要大一点。

在我看来，斑马纹功能优于实时直方图，因为直方图不显示单独的颜色通道，如果只有一个颜色通道被剪切，而其他两个通道没有被剪切，情况就不妙。

a7的动态范围在ISO 100时最大。

ISO 50是从ISO 100中提取出来的，因此阴影中的噪点要更少一些，高光的衰减也要少得多（信噪比升高，宽容度降低）。

当我们离开ISO 100时，我们的动态范围变小了，因此我尽量避免在对比度很大的场景中使用ISO 100以外的任何设置，并随身携带一个三脚架，这样我就可以在ISO 100和f/11上拍摄我的风景，即使在暗淡的光线下。

曝光模式

大多数时候我的相机被设置为A光圈优先模式和ISO 100，在这种模式下，我可以改变光圈或我的构图，相机可以选择最佳的曝光时间。

如果我手持拍摄并且光线暗，我不会使用上面的A模式，我选择的快门速度会降到1/（2*焦距）以下。例如，如果我用的是50毫米的镜头，我选择的快门速度一般是1/80秒。我会切换到S快门优先模式和自动ISO模式，并将快门速度设置为1/100秒。（因为作者使用手动镜头，此时光圈值依然由镜头的光圈环设置，机身无法调整光圈）

当我要做全景拼接或者相机逻辑出现bug的时候，我会选择M手动模式。不幸的是，这种情况经常发生。

例如，我一直在使用ZA1.8/135ZA，每当我在S模式下使用这个镜头时，相机就会想把它调到f/4。增大光圈（不然我为什么要带这么重的镜头？）我切换到M模式，拨入我想要的光圈和快门速度，让相机相应地选择ISO值。